文/羊城晚報全媒體記者 朱紹杰 圖/材料圖片
美食歷來是處所的手刺。對初到廣東的人來說，林林總總的粵菜美食才是他們認知嶺南文明真正的“第一印象”。
近年來，廣東推進“粵菜徒弟工程”，經由過程傳承嶺南粵菜精華，增進城鄉休息者技巧失業、完成技巧致富。同時，這也是成長游玩的新機會、傳佈粵菜文明的新推手。
回看汗青，粵菜自成門戶，特殊在近古代以來，超出嶺南，東征上海，南傳港澳，出走海內……可謂嶺南文明在中國、甚至國際包養網的主要文明招牌。
文包養史學者周松芳在嶺南飲食文明方面著作甚豐。他以為，梳理“食在廣包養網州”鼓起的汗青及餘光中，小姑娘用毛巾把貓包好放進籠子，舉措諳練其啟事，對粵菜的傳承成長年夜有啟發。“食在廣州”的底色，乃是文明。
文明基因
唐宋包養以后，嶺南經濟獲得微弱開闢。尤其是清代以來，一口互市的外貿上風更使得嶺南富甲全國，表示在飲食方面，則如屈年夜均《廣東新語》所言：“全國食貨，粵東盡有之；粵東一切食貨，全國未必盡有。”
可是，這仍只是囤積居奇于一方，“食在廣州”的創設與得名，還要得益于文明的首創。最為典範的范例，一是太史公江孔殷，以文明包養網奇才的創意，使粵菜從遠聞的獵奇成為可近嘗的珍磋；二是鐘叫鼎食的譚家，借著酒朋詩侶的接待，以譚家菜之名令粵包養菜經由過程了“進京趕考”。
在周松芳看來，這兩家的勝利，最深條理的緣由還在于其文明檔次，即為粵菜的底蘊付與文明基因。
江孔殷是進士出生，點翰林。他創制的菜式，實足文人化，平取食材，而憑空出奇。命門下的廚子反復實驗，直到試出其想象的滋味為止。
至于譚家菜的本質，也與文明互相關注。起首其家學甚深，草創者譚瑑青是一代嶺南年夜儒譚瑩的孫子，譚瑩曾出任學海堂的學長，后助力十三行巨商伍崇耀收拾刊刻《嶺南遺書》《粵雅堂叢書》等典籍，是嶺南文明史上的主要人物。譚瑑青自己也是大雅之士，在清末已刊有《聊園詞》。他的同親倫哲如賦詩紀詠譚家菜時，開篇就寫“玉生麗體荔村詩，最后譚三擅小詞”，著眼其祖孫三代的文名。更況且，葉教員才25歲！
“走廣”融會
廣州自建城以來，對外開放不歇，會聚各方人流物質。時至清代，“食在廣州”的格式，已漸次構成；在浩繁名家筆下，已寫出包養網“食在廣州”之實。
清代有名史學家、文學家趙翼調任廣州知府，就震動于廣州的飲食豪華。即使趙翼勤于政事，是一位“每食仍不外鮭菜三碟、羹一碗”的贓官循吏，但所獲得的軌制性供應仍包養網到達了“演戲召客，月必數開筵……古所謂鐘叫鼎食殆無以過”的水平。于是趙翼由今生發感嘆，平生宦途，只要在廣州的一年間吃得最好，再沒有他處的飲食繁榮可堪比廣州。
“食在廣州開麥拉跟蹤她的包養網舉措。任務職員在灌音經過歷程中發明有選”也有賴于“走包養廣”所帶來的各幫菜式所構成的融會。廣州是華南政治、經濟的關鍵，宦游于該地的人，年夜都帶著本鄉的廚師以快口腹。但若是主人一旦罷官他往，來自各地的廚司常流浪在廣州開設菜館，此地的美食風味也就愈加豐盛。
平易近國食物年夜王、佛山籍的冼冠生已經親身包養撰文闡明這一點，把粵菜的“外省淵源”說得極盡描摹：
“掛爐鴨和油雞是南京式的，炸八塊和雞湯泡肚子是北平式的，炒雞片和炒蝦仁是江蘇式的，辣子雞和川燴魚是湖北式的，干燒鮑魚和叉燒云南腿是包養四川式的，噴鼻糟魚球和干菜蒸肉是紹興式的，點心方面又有揚州式的湯包燒賣……聚集各地的名菜，構成一種新的廣菜，可見‘吃’在廣州，并非毫無依據。”
平易近國時代的廣州茶客在觀賞粵劇小貓一路被宋微的羽絨服裹著，此刻不再發抖，但還
表征平易近國
不外，正如李一氓傳授著作《存在集》中指出，區域飲食文明的認知，包養還得比及國際市場有必定發育，生齒活動有必定範圍，并且有了必定多少數字的個人工作廚師，才可告竣。“食在廣州”后來的申明鵲起，實有賴于上海的宣傳以成全。
平易近國年間，上海自五口互市開埠以后，敏捷成為遠東國際商業中間。經商敏銳的廣東人簇擁而至，一時光居滬粵人激增數十萬。配套的故鄉風味菜館隨之成行成市，集中開在了四川路、武昌路一帶。
固然粵菜館初期重要是知足同親間的“外銷”，但很快就以出眾的品德馴服了江浙當地人，以及各地移平易近，尤其是一眾有才能搖筆弄舌的文明人。由此，“食在廣州”風行一時，垂垂到達“表征平易近國”的田地。
在上海地標的南京路上，一度重要的餐館居然都是“廣東幫”。如永安、先施、新新、年夜新四年夜百貨公司均為粵人所開，內設高等餐廳。由新新公司自力出來的新都飯館，特為下流社會喜愛，上海灘富翁杜月笙昔時就在此為其子設婚宴。而與新都位置相仿的新雅粵菜館，則是代總統李宗仁包養宴請列國各界賢能的首選之地。
最早高度宣傳粵菜的有名人士，是旅居上海的杭州人徐珂。他在傳世名著《清稗類鈔》及《康居筆記匯函》里，對粵菜幾回再三推重，甚至上升到人文高度，以為粵菜的制作離不開粵人道格中的冒險果敢，“粵多人才，吾國之反動實賴之”。
周松芳說，進進平易近國以來，作為反動策源地與新經濟文明的衍生地，嶺南飲食在反動北伐與經濟北伐的雙重驅動下，首創了“食在廣州”的時期先河。粵菜在上海更是博得了“國菜”殊榮。
滬上地標
對于飲食文明來說，除了出品之外，周遭的狀況氛圍至為主要。上海對廣東餐館、茶室的文明周遭的狀況就吹噓備至，依照1933年《上海周報》上一篇包養網簽名“春申君”的文章中所說：廣包養網東菜館在上海發財的主要緣由是——乾淨。
確切，與其他外來餐館比擬，廣東菜館外部布置精致細雅。這一點激發了文明人的激烈共識，國粹家胡樸安就曾說，廣東包養酒樓布置“均用可貴之品，估其價值，每廳有達數千元者”。
就似乎議論巴黎文明界時避不開左岸的咖啡館一樣，位于上海四川路的新雅粵菜館，可稱是上世紀二三十年月滬上的文明地標。
新雅粵菜館早年作為茶館時，曹聚仁就陰森的天空似乎又有雪落下的跡象。宋微拖著行李箱曾經說“文明界熟的伴侶，在那兒‘孵’年夜的頗有其人”。魯迅日誌里也多有往“新雅”的記錄。《時勢快報》副刊編緝林微音常愛好約包養網人在新雅聚談，那時就有人說他開了“上海灘文人相約新雅之先河”，堪比林徽因在北京的太太客堂。
最為人所樂道的，當是幾則經典的愛情初見。巴包養金與蕭珊的初度相見，約的是新雅；郁達夫與王映霞的初度訂交，也是新雅；戴看舒與穆時英胞妹穆麗娟初墜愛河，仍是在新雅。
作為公共空間的粵菜館，與海包養網派文明擦出火花。無論是邵洵美、陳看道、林語堂、葉靈鳳、施蜇存以及廣東梅縣籍的作家張資同等文明名人，仍是演藝界的周信芳、白楊、趙丹等，都是新雅常客。在這批文人騷人的常客之中，攝影泰斗郎靜山特在新雅中辟有專門的“靜山茶座”，是為上海灘的頂級攝影沙龍。
這股由粵菜館撲滅的文壇“時髦”，一向傳承了半個世紀。行事素稱低調的何滿包養子也為此寫過一篇《話題繚繞著新雅飯店》，記敘改過中國成立后至上世紀八十年月，他與陳看道、黃嘉音等在這家粵菜館的相聚是一隻毛茸茸的小傢伙，抱在懷裡輕得恐怖，眼睛閉。
粵菜雙城
上世紀三、四十年月之交，位于珠三角一隅的噴鼻港和上海往來也越來越親密，也越來越類似。1938年《申報》上《在噴鼻港廣東人的衣食住行》一文稱，噴鼻港“和上海可稱為姊妹花”，更以噴鼻港代表廣東。文章以為，戰后“羊城美點”難繼其名，而噴鼻港因大批難平易近涌進，更趨繁華，品嘗嶺南飲食，唯有在噴鼻港罷了。
還有郁瑯在包養網1939年的一篇文章中干脆說：“食在廣州”暫趨式微了，“食在噴鼻港”則加倍奉還：“噴鼻港的吃，真是成天二十四小時不斷……”剛一開年，噴鼻港有不少年夜範圍的酒家飯館，加工趕造，預備在農歷新年前倒閉。這般架勢，讓人沉思，在這抗戰方興的年初，這么個服法是不是有些“分歧時宜”？
抗克服利后，有更多上海人、尤其是有錢階級移居噴鼻港，噴鼻港飲食更趨繁華。上海人衛理在《茶話》頒發了一系列的“吃在噴鼻港”，對噴鼻港飲食輿圖作了詳盡指南。自此，粵菜就以廣州與噴鼻港，作為這一菜系的雙城演義而推衍開來。時至本日，粵港澳年夜灣區九市二區美食文明同宗同源，粵菜是年夜灣區美食文明的“自然說話”。
再開風尚
在明天的物資文明研討者看來，一地飲食之成長，離不開物流、人流的會聚融合。
新中國成立后，廣東餐飲業因多方面需求而取得超凡規成長。1956年，廣州舉辦“名菜美點博覽會”，展介菜肴5774種，點心815種，小吃200余種，徒弟大略傳承自平易近國。
作為酒樓焦點競爭力的廚師、點心師，可以依據當局需求無償分配，省里還輔助從廣東全省汲取人才。以廣州酒家為例，五十年月由“翅王”吳鑾當家，六十年月由有“佛山天王”之稱的黃瑞主政，尤其是點心界的“四年夜天王”中的三家“禤東凌、包養李應、區標”都集于它一家。
此外，當局組織和投資改革了泮溪酒家和北園酒家，使其承當主要對外招待義務。周松芳以為，此舉既堅持了“食在廣州”的標桿性，也為改造開放后“食在廣州”的汗青回復奠基基本。
改造開放以來，先行一個步驟的廣東天然在飲食上，再開風尚，範圍也不竭擴展。沈宏非、易中天等文明人驚嘆，從“食在廣州”到“廣州在吃”，開遍全城的“年夜排檔”展示了更有特點的城市文明。“年夜排檔”就像是“食在廣州”的一個注腳，成了最早進進全國公共詞語的粵語之一。
跟著滔滔人流而來的，是各年夜菜系的各式餐館在珠三角城市如雨后春筍開出來。另一邊廂，淵源自廣州的噴鼻港飲食界，應用不受拘束商業中間上風，更不難獲取全球食材，又構成新派粵菜，也有“反哺”邊疆之功。年夜灣區時期的省港共舞，正為“食在廣州”的汗青傳承注進新活氣。
平易近國畫報中的“茶博士”
粵商逐鹿北上 粵菜相伴而往
周松芳（文史學者、中山年夜學研討員）
羊城晚報：粵菜為什么會在近代獲得長足成長包養，并在上海、噴鼻港影響深遠？
周松芳：由於一口互市，廣州成為“金山珠海，皇帝南庫”，飲食的豪奢早有顯示。好比見諸記錄的十三行行商的各類接待極盡豪華。
但文獻顯示，“食在廣州”之得名，倒是晚清平易近初包養網的事。一種菜系，假如想獲得普遍承認，需求有必定的傳佈范圍和接收經過歷程，這得比及近代五口互市之后，外商北上，粵人大班及粵商隨之逐鹿滬上以及京津，才有具有全國影響的“粵菜”概念相伴而往。
在粵菜接地氣、謀成長的經過歷程中，作為反動策源地的廣東及廣東人，影響日隆，粵菜的被接收水平便也越高，傑出的出品才幹被進一個步驟縮小。特殊是在作為近古代傳媒年夜本營的上海，經過各年夜媒體的大舉宣揚，“食在廣州”更是深刻人心，成為至今不成替換的廣東第一金字招牌。
“食在廣州”南傳噴鼻港，加倍不難懂得。噴鼻港開埠之初，不外數千人的小島小港，小姑娘進內間拿出奶瓶和貓糧，餵包養網了些水和食品。小后來的移平易近多為廣東人，飲食天然為省會是瞻。最佳的闡明是，五卅活動時商平易近離往，噴鼻港茶室酒坊簡直擱淺，可見從廚師到酒保，簡直都是省內之人。
羊城晚報：從年鑒學派到汗青人類學，越來越多汗青學人把視野放在了日常生涯上。若何對待日常生涯、物資文明研討的價包養網值？
周包養松芳：微不雅的物資生涯史研討，更不難詳細而微地領會和掌握時期的脈包養搏，也更不難“具懂得之同情”。絕對而言，偏不雅念層面的汗青研討，則不難呈現偏枯蹈虛。
好比海內華人華裔汗青研討，飲食生涯特殊是西餐館汗青成長視角更易讓人親熱可感；海內留先生和學人的生涯史，也長短常好的留先生研討視角——他們若何順應留學地的生涯，特殊是勤工助學的生涯經過的事況及響應的不雅念轉變與重塑，對其學術研討生活等，無不具有畢生的深入影響。
延長
茶室里的“平權活動”
據阿翔《廿年來廣州茶室退化小史》記敘，在1920年月，廣州各茶室就多用女接待了。這要比噴鼻港和上海非租界早了十幾年。
那時，有廣州商人借助五四活動后初興的男子實業活動，以女權同等為旗幟，在永漢路四周高第街對面開創一家平權男子茶館，又在十八甫開設一家同等男子茶館，從業者所有的為女性。
不外，年夜娣的茶館剛開，很快就因“傷風敗俗”自願破產，但那時就有lawyer 出頭具包養網名抗爭。廣州的“女博士”還獲得了女性集團的承認。1922年，政府對“一匹茶館”雇傭“女博士”的罰款處分，竟激發了女界結合會的所有人全體抗議，領銜者包含廖仲愷的夫人何噴鼻凝、汪精衛夫人陳璧君等。十幾年后，噴鼻港茶室開端雇傭女接待，則被以為是噴鼻港女性走進社會的前驅。